• 샤넬은 몸을 꽉 조여 抑壓했던 코르셋에서 女性을 解放시키고, 자유로운 活動을 위한 女性用 팬츠, 손이 가방으로부터 자유로워지게 해준 숄더백 等의 디자인으로 時代를 앞서가며 새로운 試圖를 두려워하지 않았다.

名品 브랜드 製品 價格 引上은 普通 1月에 集中된다. 새해가 되면 價格 引上 直前 製品을 購入하려는 이들로 百貨店마다 待機行列이 길게 이어지는 珍風景이 벌어진다. 2年 前 코로나19 팬데믹으로 國境이 封鎖되다시피 하면서 免稅店과 海外 아울렛으로 몰리던 名品 需要가 百貨店 賣場으로 殺到한 것이다. 2020年 샤넬의 營業利益은 1491億 원으로 前年 對比 34.4% 增加했는데, 그해 샤넬의 글로벌 全體 賣出 11兆 5000億 원 가운데 8.5%인 9296億 원이 韓國 샤넬 賣場 單 9곳에서 나왔다는 事實은 샤넬에 對한 韓國 消費者들의 높은 購買忠誠度를 보여주기 充分하다.

그럼에도 샤넬은 2021年 2月을 始作으로 7月, 9月, 11月 總 4次例나 製品 價格을 引上했다. 샤넬을 代表하는 클래식 아이템인 ‘2.55百’ 미디엄 사이즈는 지난해만 260萬 원 올라 1000萬 원을 훌쩍 넘겼다. 샤넬은 2021年 10月부터는 人氣 라인인 ‘타임리스 클래식 플랩 백’과 ‘코코 핸들 핸드백’을 1人當 年間 1個씩만 購買할 수 있도록 販賣 政策을 變更했다. ‘스몰 레더 굿즈’ 카테고리에서도 同一 製品을 年間 2個 以上 購買하지 못하게 制限했다. 새벽부터 賣場 앞에 待機했다가 門이 열리자마자 달려가는 오픈런, 製品을 購買한 뒤 비싼 값에 웃돈을 얹어 再販賣하는 리셀 現象을 막기 爲한 샤넬의 自救策이다.

그러나 이런 雰圍氣는 올해도 繼續 될 것으로 豫想된다. 韓國 消費者들의 샤넬에 對한 熱望은 어디에서부터 비롯한 것일까. 샤넬이라는 브랜드가 만들어진 源流를 따라가 보면 單純한 패션 브랜드가 아님을, 그렇기에 사랑할 수밖에 없음을 斟酌할 수 있다.

디자이너 코코 샤넬

創業主 가브리엘 샤넬(Gabrielle Chanel)의 어린 時節은 無彩色으로 드리워져 있었다. 1883年 8月 프랑스 南西部의 소뮈르의 가난한 집에서 태어난 샤넬은 12歲 때 어머니와 死別하고, 아버지에 依해 修道院에서 運營하는 孤兒院에 맡겨졌다. 샤넬은 成人이 된 後 이 時期에 對해 거의 말하지 않았다. 그렇지만 儉素하고 嚴格한 修道院에서의 幼年時節은 後날 그가 샤넬을 象徵하는 블랙 앤 화이트 컬러, 심플한 디자인을 創造해내는데 靈感을 준 것으로 알려져 있다.

1901年 그는 18歲에 프랑스 中部에 位置한 물랭의 寄宿學校로 옮겨 卒業했다. 以後 낮에는 衣裳室에서 補助 洋裁師로 일하고 밤에는 카페에서 노래를 부르며 生計를 이어갔다. 오늘날 샤넬 로고에 使用된 두 個의 ‘C’는 샤넬의 愛稱인 ‘코코 샤넬’에서 비롯됐다. 정작 샤넬 自身은 코코 샤넬이라고 불리기를 싫어했다. 이 愛稱은 그女가 자주 부르던 ‘코코가 트로카데路에서 누구를 만났던가(Qui qu'a vu Coco dans le Trocadero)’라는 노래의 歌詞에서 비롯됐는데 生計를 위해 노래를 부르던 時節은 그가 디자이너로 알려진 뒤 숨기고 싶어 했던 過去였기 때문이다.



그러던 中 샤넬은 1910年 富裕한 집안 出身의 젊은 將校이던 에티엔 발盞을 만나 프랑스 上流 社會에 入門했다. 샤넬은 발盞의 財政的 後援으로 1913年 파리에 女性用 帽子 가게를 열며 디자이너로서 첫 발을 뗐다. 그리고 발盞의 親舊인 英國 出身 事業家 아서 카펠을 만났는데 事業家였던 카펠은 샤넬의 꿈에 귀 기울였다. 1916年 샤넬은 카펠의 도움으로 프랑스의 休養地인 도빌에 帽子와 함께 單純한 스포츠 웨어를 取扱하는 商店을 오픈했다. 이 經驗을 土臺로 그는 다른 休養地인 비아리츠에 洋裝店人 ‘메종 드 쿠튀르’를 열고, 첫 衣裳 컬렉션을 發表하며 正式 디자이너로서의 始作을 알렸다. 카펠은 1918年 英國 貴族의 딸과 結婚했지만 以後로도 샤넬과 親密한 關係를 維持했다. 이듬해 카펠은 交通事故로 갑자기 世上을 떠났는데 샤넬은 “카펠을 잃었을 때 나는 모든 것을 잃었다”며 깊은 슬픔을 표했다.

1918年 高級 洋裝店人 ‘오트 쿠튀르’의 디자이너를 의미하는 ‘쿠튀리에르(couturiere)’로 正式 登錄한 샤넬은 패션의 中心地인 파리 캄鳳 距離에 賣場을 오픈했다. 1920年代까지만 해도 몸을 꽉 조여 抑壓하는 코르셋이 流行했는데 샤넬은 活動하기 便安하고 實用的인 沮止와 트위드 素材를 活用해 單純하고 機能的인 衣裳을 製作했다. 이 衣裳들은 심플함과 便安함을 强調하면서도 優雅하고 氣品 있는 스타일을 간직해 高價임에도 社交界 女性들 사이에 旋風的인 人氣를 끌었다. “名品은 便安해야 한다. 그렇지 않으면 럭셔리가 아니다”라는 그의 格言에 忠實한 샤넬의 디자인은 심플함과 便安함을 强調했고 패션 産業에 革命을 일으켰다.

아르데코의 象徵이 된 鄕愁 ‘샤넬 N˚5’

샤넬을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 아이템은 香水다. 1921年 샤넬은 새로운 戀人이었던 러시아의 貴族 드미트리 파블로備置 대공을 통해 러시아의 香水 製造가 어네스트 步를 紹介받았다. 그는 旣存의 한 가지 꽃香氣만 담았던 鄕愁와는 다른 珍貴하고 强烈한 香氣를 複合的으로 지닌 製品 開發을 依賴했다. 어네스트 보는 最高級 自然 由來 成分과 當時에는 生疏하던 合成 分子인 알데하이드를 前例 없는 比率로 組合해 說明할 수 없이 魅惑的인 香을 만들어 내는 데 成功했다.

샤넬은 5를 幸運의 數字로 생각했는데 마침 開發된 順序대로 붙여진 鄕愁 샘플 가운데 5番째 香을 選擇했고, 自身의 이름을 붙여 ‘샤넬 N˚5’라고 명명했다. 이는 디자이너의 이름이 들어간 最初의 香水로 알려져 있다. 샤넬의 幸運의 數字 5는 샤넬 N˚5를 처음 선보이는 날을 1921年 5月 5日로 定한 것에서도 알 수 있다. 이 香水는 國境과 時間을 超越해 오랜 期間 크게 사랑받았는데 1952年 할리우드 俳優 마릴린 먼로가 “잠옷으로 뭘 입느냐”’는 記者의 質問에 “몇 방울의 샤넬 N˚5”라고 答한 逸話로도 有名하다. 時代를 앞선 모던함을 패키지 디자인으로 보여준 샤넬 N˚5 鄕愁病은 當時 流行한 아르 데코(Art Deco) 樣式을 反映했는데 藝術的 價値를 인정받아 1959年 뉴욕 近代 美術館(The Museum of Modern Art)에 永久 所藏돼 있다. 또한 샤넬 N˚5 鄕愁病은 1960年代 팝 아트를 代表하는 앤디 워홀이 실크 스크린 技法의 作品으로 製作해 大衆的인 關心을 받았다.

샤넬의 革新的인 디자인들은 사랑에서 靈感을 받아 製作된 境遇가 많았다. 이는 그의 수많은 名言 가운데 “일할 時間과 사랑할 時間. 그밖에 또 다른 어떤 時間이 必要하단 말인가”에서도 斟酌할 수 있다. 一例로 샤넬은 1923年 英國의 大富豪 웨스트민스터 公爵을 만나 사랑에 빠졌는데 그로부터 靈感을 받아 트위드 所在와 英國式 金色 단추를 디자인에 活用했다.

틀을 깨는 디자인을 선보였던 샤넬은 每番 다양한 方式의 새로운 試圖로 注目받았다. 1924年 發表한 코스튬 주얼리와 1926年 선보인 리틀 블랙 드레스가 代表的인 例다. 샤넬은 當時 經濟的인 富를 誇示하기 위한 手段으로 使用되던 주얼리에도 變化를 줬는데 人造 眞珠나 크리스털 等의 人造 寶石과 眞짜 寶石을 組合해 코스튬 주얼리 製作을 試圖했다. 이런 코스튬 주얼리를 통해 單純한 衣裳디자인에 優雅함을 더했다. 또 리틀 블랙 드레스는 아르 데코 樣式의 幾何學的 特性을 反映했는데 過去에 主로 喪服으로 使用되던 블랙 컬러를 女性의 日常服에 導入하는 革新을 이끌었다. 美國의 패션誌 ‘보그’는 샤넬의 리틀 블랙 드레스 디자인이 複製를 통한 大量 生産에 容易하다며 美國 포드의 自動車에 比喩해 “The Chanel ‘Ford’”라고 紹介하면서 그 新鮮함에 讚辭를 보냈다. 實際로도 샤넬 디자인은 美國에서 複製가 盛行했는데, 샤넬은 이를 否定的으로 생각하지 않고 本人의 디자인 價値를 인정받은 것으로 생각했다. 그리고 샤넬 디자인 複製의 盛行은 샤넬 디자인의 弘報 效果와 眞品 샤넬 商品의 稀少性을 더욱 높여줬다.

女性의 손을 자유롭게 한 2.55百

샤넬은 藝術과 政治를 넘나드는 人脈을 構築한 것으로도 有名하다. 파블로 피카소, 살바토르 달리, 이르고 스트라빈스키, 윈스턴 처칠, 세르주 리파 같은 人士들과 각별한 友情을 나누며 自身의 作品 世界를 넓혀 갔다. 1920年代까지 單純하고 機能的인 디자인을 追求했던 샤넬은 1930年代에 이르러 女性性을 强調한 로맨틱 스타일을 선보이기 始作했다. 1939年 18世紀 畫家 腸 앙투안 와토의 繪畫에 登場한 女性들의 衣裳에서 靈感을 받아 잘록한 허리를 强調한 幅 넓은 스커트를 發表했다. 이는 後날 1947年 크리스챤 디올이 發表한 뉴 룩(New Look: 허리를 매우 가늘게 하면서 가슴을 豐滿하게 하며, 스커트는 무릎 밑 길이에 幅은 8個의 라인을 넣어 플레어로 넓게 디자인)과 비슷한 디자인이었다.

戰爭을 치르는 동안 프랑스에서 샤넬의 立地는 좁아져 갔다. 1939年 2次 世界大戰으로 샤넬은 쿠튀르 하우스를 닫고 프랑스 南部로 避身했다. 나치가 파리를 占領할 當時 그는 獨逸軍 將校 한스 귄터 폰딩클라게와 交際했는데, 그 過程에서 나치에 協力한 行爲가 밝혀져 스위스로 떠나 亡命 生活을 할 수밖에 없었다. 15年間 스위스에서의 亡命 生活을 접고 歸還한 그는 1954年 71歲의 나이로 컬렉션을 發表했으나 파리에서의 컬렉션은 失敗했다. 反面 샤넬의 수트는 美國과 英國에서 好評을 받았으며 샤넬은 1955年 美國 달라스에서 열린 오스카 施賞式에서 過去 50年間 큰 影響力을 가진 패션디자이너에게 授與하는 모드 오스카賞을 받았다. 또한 그女는 퀼팅 處理한 가방에 체인을 달아 샤넬에 첫 番째 백 2.55百을 론칭했다. 1955年 2月에 만들어져 붙여진 이름의 2.55百은 女性의 손이 가방으로부터 자유로워지게 해준 숄더백으로 只今까지 ‘클래식 백’으로 불리며 사랑받고 있다.

샤넬은 1960年代 아리스토텔레스 오나시스가 設立한 올림픽航空社의 乘務員服을 디자인했으며, 1970年 샤넬 香水 No.19을 發表했다. 그는 1960年代에 登場한 미니스커트의 大流行을 强하게 批判하면서 짧은 스커트를 拒否했다. 이러한 샤넬의 態度는 몸을 꽉 조여 抑壓했던 코르셋에서 女性을 解放시키고, 자유로운 活動을 위한 女性用 팬츠, 손이 가방으로부터 자유로워지게 해준 숄더백 等의 디자인으로 時代를 앞서가며 새로운 試圖를 두려워하지 않았던 젊은 날의 모습과는 對照的이었다. 샤넬은 1971年 88歲 一期로 파리 리츠 호텔에서 死亡했다. 母國인 프랑스에서는 그가 正式 戰犯 裁判을 받지 않았다는 理由로 故國에 묻히는 것을 不許했다. 結局 그는 亡命地였던 스위스 로잔에 묻혔다.