상트페테르부르크 (Saint Petersburg) - 피터의 都市. 그 이름은 都市의 守護者인 聖 베드로(Peter)에서 따왔다지만, 同時에 이 都市를 만든 사람이 누구인지를 알려준다. 바이킹과의 戰爭에서 勝利한 표트르 1歲 (피터大帝, Peter I the Great)는 러시아를 유럽의 帝國으로 만들고자 하는 野望에 불타올랐다. 그리하여 都邑을 定한 곳이 발틱 해를 向해 있는 沿岸의 늪地帶. 네바 江 河口의 陰沈한 섬들 위에 都市를 建設하자고 했을 때 사람들은 嘲笑했다. 그러나 大帝는 거침이 없었다. 스스로 오두幕에 起居하며 官吏들과 勞動者들을 督勵했다. 前 러시아에 石造 建築을 禁止시키고, 모든 資材를 네바 江 河口로 실어오게 했다. 그리하여 100個의 섬이 365個의 다리로 이어진 北쪽의 베니스가 誕生했다.

都市는 社會主義 革命 以後 數十 年間 레닌그라드라는 이름으로 불렸지만, 이제 다시 피터의 것으로 돌아갔다. 이곳의 가장 有名한 象徵物인 '靑銅 騎馬像(Bronze Horseman)'은 大帝의 威嚴을 麒麟 彫刻像이다. 말을 탄 大帝가 서 있는 돌은 傳說의 '번개 맞은 돌(Thunder Stone)'로 無慮 1500톤에 이르는데, 이것을 오직 人力만으로 6Km나 끌어 핀란드 만에 가져온 뒤 배에 실어 只今의 位置에 옮겨놓았다.

'瀕死의 白鳥' - 안나 파블로바는 죽는 瞬間까지 白鳥 衣裳을 가져다 달라고 했다.

1890年의 어느 날, 비쩍 마른 少女 하나가 엄마의 손을 잡고 灰靑綠色의 마린스키 劇場(Mariinsky Theatre) 안으로 들어섰다. 아직 그때는 알렉산드로 骨로빈이 만든 黃金의 커튼 裝飾이 없었을 것으로 여겨진다. 그러나 프티파 (마리우스 페티파)의 발레 [ 잠자는 숲속의 美女 ]는 그女의 魂을 빼놓기에 充分했다. 少女는 엄마를 보채 바로 그 劇場에 있는 帝國 발레學校(現在의 바街노바 아카데미)를 찾아갔다. 처음엔 너무 어리고 아파 보인다는 理由로 거절당했다. 그러나 11살이 되어서는 期必코 入學 許可를 얻어냈고, 酷毒한 訓鍊을 거친 少女는 러시아의 白鳥가 되었다.

안나 파블로바(Anna Pavlovna Pavlova)는 男性 舞踊手 바츨라프 니진스키와 더불어 러시아 발레의 傳說을 만들어낸 代表的 人物이다. 特히 1905年, 마린스키 발레團의 正式 團員이 된 直後 發表한 小品 [瀕死의 白鳥(The Dying Swan)]는 그女의 이니셜 같은 作品이 되었다. 밝고 輕快한 白鳥가 아니라 죽음 直前에 가냘픈 몸으로 苦痛을 呼訴하는 白鳥의 모습은 以前의 발레에서는 想像할 수 없는 衝擊이었다. 러시아 革命으로 인해 먼 나라를 떠돌아다녀야 했지만, 파블로바는 故鄕의 白鳥들을 잊지 않았다. 1923年 러시아에 極甚한 飢饉이 닥쳐오자 그女는 기꺼이 口號物品을 보냈고, 마린스키 劇場 앞에는 物品을 받으려는 舞踊手들이 긴 줄을 지었다고 한다.

콘서바토리의 中興을 이끈 림스키-코르사코프.

림스키-코르사코프 , 차이콥스키 (차이코프스키), 프로코피예프 , 라흐마니노프 , 쇼스타코비치 …. 이들의 共通點은 무엇일까? 러시아와 世界를 代表하는 作曲者들, 상트페테르스부르크의 音樂人들, 그리고 바로 마린스키 劇場 건너便의 상트페테르부르크 콘서바토리(the Rimsky-Korsakov St. Petersburg state conservatory)에서 音樂을 배운 사람들이다.

콘서바토리는 1862年 안톤 루빈스타인에 依해 設立되었지만, 오늘날의 榮光을 이야기할 때 1871年부터 1906年까지 이 學校에 몸담은 림스키-코르사코프의 役割을 빼놓을 수 없다. 첫 講義를 맡았을 當時 그는 27살의 海軍 將校였는데, 발라키예프, 무소르그스키 等과 함께 所謂 '5人組(the Five)'로 活躍하고 있었다. 그들은 西部 유럽 音樂의 模倣이 아닌 '러시아의 音樂'을 하기 위해 애썼는데, 正式 音樂 敎育을 받지 않았던 것이 새로운 音樂을 위한 活力素가 되었을 것으로 보인다. 그러나 막상 學生들을 가르치게 되자, 림스키-코르사코프는 自身의 音樂的 基礎가 너무나 脆弱하다는 걸 깨달았다. 그는 이미 콘서바토리를 통해 忠實히 工夫해온 차이콥스키에 相談을 要請했고, 러시아의 獨自的인 音樂을 위해서도 유럽 音樂의 基礎를 忠實히 해야 한다는 事實을 깨달았다. 學生들을 가르치기 앞서 더 큰 工夫를 自請한 림스키-코르사코프는 以後 後進 養成에 몸을 아끼지 않았다. 그런 熱情이 콘서바토리를 世界 最高의 音樂學校로 만들어낸 것이다.

체호프를 挫折시킨 帝國 時代의 劇場, 알렉산드린스키.

1896年 상트페테르부르크의 알렉산드린스키 劇場(Alexandrinsky Theatre)에서 [갈매기]가 初演된 後, 劇作家 안톤 체호프 (체홉)는 스태프들과 家族들에게 말했다. "다시는 劇을 쓰지 않겠다." 그만큼 演劇은 엉망이었다. 孤獨과 夢幻의 이야기는 스타 演技者들을 動員해 지나치게 華麗하게 만들어졌고, 멜로드라마를 拒否한 實驗的인 劇은 觀客들은 勿論 製作陣에게도 理解받지 못한 狀態였다. 2幕이 始作되자 揶揄는 넘쳐났고, 主演 女俳優가 목소리를 내지 못하는 狀況에까지 이르렀다. 後에 모스크바에서 새롭게 上演되어 好評을 얻기는 했지만, 체호프는 그 公演도 滿足하지 못했다.

이렇게 체호프에게 演劇史에 길이 남을 挫折을 가져다준 劇場이지만, 알렉산드린스키는 러시아 公演 藝術의 메카로 오늘날까지 그 榮光을 이어오고 있다. 이 都市 곳곳을 빛내온 이탈리아 出身의 建築家 카를로 老視(Carlo Rossi)가 디자인한 建物로, 안팎으로 19世紀의 優雅함을 잘 간직하고 있다. 劇場 앞의 작은 廣場은 크리스마스 즈음에 열리는 祝祭로 많은 市民들에게 사랑받고 있다.

도스토옙스키, 상트페테르부르크 사람들에게 救援은 어디에 있는가?

상트페테르부르크는 러시아의 心臟이다. 그런데 그 心臟은 살짝 얼어 있다. 마치 北쪽 바다처럼 말이다. 이 都市는 톨스토이, 고골리, 고리키 等 러시아 文學의 産室이기도 했다. 그中에서도 도스토옙스키만큼 이 都市의 精神을 反映한 作家는 찾아보기 어렵다. 帝國의 榮光은 榮光이지만, 19世紀 러시아人의 삶은 困窮하기 그지없었다. 그토록 자랑스러워하는 검은 빵 한 조각을 먹지 못한 채 以上을 向해 버둥거리는 靑春들이 넘실거렸다. 도스토옙스키 (도스토예프스키)는 1860年代 이 都市의 작은 쪽방에 起居하며 거의 外出도 하지 않은 채 窓밖으로 人間 群像들을 바라보며 小說을 써나갔다. 西유럽의 合理主義를 쫓지만 러시아의 宗敎的 靈魂으로부터 자유롭지 못한 人間들, 精神의 豐饒를 자랑스러워하면서도 物質的 貧困으로 苦痛 받는 人間들….

이 都市에는 도스토옙스키가 起居하며 글을 썼던 두 場所가 남아 있다. 센나野(Kaznacheyskaya ul 7, Sennaya)의 좁은 골목에서 그는 세 個의 房을 옮겨 다녔는데, 바로 [ 罪와 벌 ]을 썼고 그 舞臺가 되는 곳이다. 블라디미르스카야(Vladimirskaya) 地下鐵 驛 近處에는 그가 마지막으로 살았던 곳이 博物館(Dostoevsky Museum)의 形態로 公開되고 있다. 그는 여기에서 [ 카라마조프價의 兄弟들 ]을 썼다고 한다.

러시아 寫實主義 代價, 레핀의 '사드코'.

19世紀부터 革命 以前까지, 상트페테르부르크에 살았던 藝術家들의 리스트는 正말로 華麗하다. 文學, 音樂, 演劇, 발레 等 수많은 分野에서 敎科書 레벨의 이름들이 줄을 잇고 있다. 21世紀의 우리가 그 사람들의 얼굴을 만날 수 있는 가장 좋은 方法이 있다. 粗惡한 技術로 찍은 흐릿한 黑白 寫眞은 젖혀 두자. 그들에게는 國民 肖像畫家가 있었다. 바로 일리야 레핀 (Ilya Yefimovich Repin). 차르와 톨스토이 와 멘델레예프 까지, 그의 리스트에 들지 않았다면 러시아의 有名人이라고 할 수 없다.

레핀은 우크라이나 出身으로 初期에는 故國에 있는 코사크 族의 豪快한 日常과 風習을 그려냈다. 이어 '볼가강에서 배를 끄는 人夫들'과 같은 作品을 통해 厖大한 스케일과 섬세한 視線으로 民草들의 表情 하나하나를 그려내면서 러시아 寫實主義 繪畫의 時代를 만들어간다. 完熟期에 접어들어서는 러시아 여러 國民 英雄들의 肖像, 國家的 行事들을 記錄하는 데 集中해 歷史的 記錄者로서의 任務를 忠實히 遂行하기도 했다. 러시안 뮤지엄(Russian Museum)은 '사드코(Sadko)' 等 그의 傑作들을 鑑賞하기에 가장 좋은 場所다.

비주얼 아티스트 바비 바다로프는 푸슈킨스카야-10의 是認 콘테스트에서 受賞하면서 有名稅를 탔다.

正말로 많은 藝術家들의 리스트를 읊었지만, 그래도 상트페테르부르크 市民들이 가장 사랑하는 藝術家 하나를 뽑으라면 그 答은 明瞭하다. 是認 푸슈킨 (푸시킨)의 [ 예브게니 오네긴 ](유진 誤네진) 等 러시아 文學의 原形이 되는 偉大한 作品들을 줄줄이 낳았기 때문이기도 하지만, 아내를 誘惑한 男子와의 決鬪 끝에 죽었다는 로맨틱한 最後가 더욱 큰 愛情을 불러일으켜 왔다.

우리는 이 都市 곳곳에서 푸슈킨의 이름을 만날 수 있다. 그 中에서도 '푸슈킨스카야-10(Pushkinskaya-10) 아트센터'는 21世紀의 푸슈킨들을 만날 수 있는 곳이다. 1989年에 門을 연 이곳은 "博物館이 아닌 博物館"을 志向하는 갤러리, 스튜디오, 公演場, 그리고 가게들의 集合體다. 온갖 아방가르드한 藝術 行爲들이 벌어지는 場所이며, 獨特한 나이트클럽 피시 패브릭(Fish Fabrique)으로도 有名하다.