Название деревни Соганлы в переводе с турецкого означает ≪луковая≫. Но местные жители считают, что на самом деле оно происходит от слов ≪сонна кальды≫ (≪дальше некуда≫), произнесенных в Средние века Баталом-Гази ? предводителем арабов, захвативших на короткое время Каппадокию. Эта версия больше похожа на правду ? дальше действительно некуда. Деревня находится в самом дальнем тупике провинции.
Из одной пещеры, где попрежнему живут обитатели здешних мест, вышел мужчина лет сорока, на вид ? типичный ≪деревенщина≫. И вдруг, на сносном английском:
? Откуда вы?
? Из России. ? Я думал, он поразится. Ничего подобного:
? Мой сосед из соседней пещеры уже восемь месяцев работает в Москве на стройке.
Вот она, глобализация. Если хочешь познакомиться с жителем такой турецкой глухомани, что туда и ишак не добредет, не надо садиться на ишака. И ехать никуда не надо. Достаточно зайти на ближайшую стройплощадку...
? Хотите посмотреть, как мы тут живем?
Через полутемный чулан вошли в единственную жилую комнату. Пол покрыт старым, но изысканным домотканым ковром, по углам разбросаны подушки. Мебели нет, зато имеется телевизор.
? Говорите, вы из России? ? щелчок пультом дистанционного управления. ? Вот, пожалуйста!
По 214-му спутниковому каналу шли новости Первого канала.
Стол-город
Чтобы из Каппадокии сразу попасть в Россию, не нужно через всю страну возвращаться обратно в Стамбул. Достаточно проехать немного на север, до Трабзона (Трапезунда эллинов и византийцев), а там сесть на паром до Сочи.
Черноморское побережье Турции тянется от восточных пригородов Стамбула до границы с Грузией. С юга к нему примыкают горы. Они задерживают здесь наполненные влагой северные облака, поэтому в окрестностях Трабзона часто идут дожди и очень зелено, а там, откуда мы приехали, в Анатолии, ? сухо и пустынно.
Греческие поселенцы, попадавшие сюда не из континентальной Греции, а через Милет, в VIII веке до н. э. нашли удобное место для защиты и повседневной жизни на плоской вершине каменистого мыса. По его столообразной форме (trapeze ? на классическом языке Аристотеля и Платона ? ≪стол≫, с тем же корнем связана наша ≪трапеза≫) город получил свое имя и процветал потом в течение всей византийской эпохи. В горах тогда возникло множество пограничных монастырей ? форпостов на дальней окраине христианского мира. Самым крупным из них был Сумела (от искаженного Panaya-thou-Melas, ≪Дева в Черном≫). Он основан в 385 году в том месте, где монах Варнава нашел в пещере икону Богородицы, написанную, как полагают, самим святым евангелистом Лукой. Для ее хранения построили часовню, вокруг которой в V веке стал формироваться монастырь.
В Средние века эта реликвия так высоко почиталась, что даже турецкие султаны совершали к ней паломничество. А в 1923 году, когда по всей стране шло выселение греков, монастырь закрыли. Монахи упрямо не желали верить, что не увидят больше своей обители, и потому не стали увозить с собой икону и книги, а закопали их где-то за оградой. Спустя шесть лет пустое здание сгорело, а еще двумя годами позднее один из бывших монахов тайком пробрался на пепелище и обнаружил, что чудотворный образ невредим. Но больше уж рисковать не стали. В Греческом королевстве для иконы выстроили новый монастырь, и она уплыла на старом торговом корабле по Черному морю, а затем через Босфор и Геллеспонт-Дарданеллы, как будто замыкая обширное прибрежное пространство Малой Азии, где хранимый ею греческий народ обрел, а затем потерял в свое время новую родину. Завершив таким образом и наше путешествие.
Валерий Шанин
Старик Тарик и его Шале
Переплываем в азиатскую часть Турции из европейской там же, где в свое время это сделал Александр Македонский. Хотя, конечно, и пользуемся несколько иным видом транспорта: паромы прибывают с противоположного берега Дарданелл к пристани в самом центре современного города Чанаккале, возле площади Кюмхюриет-Мейдани. От площади перпендикулярно морю отходит Демирчоглу-кад, которая в свою очередь упирается в улицу Ататюрка ? городской участок шоссе Стамбул?Измир. В двух кварталах правее на этой улице находится стоянка долмушей. Эти маршрутные такси ? основной вид и городского, и пригородного транспорта во всем турецком государстве. Отправляются они по мере наполнения, останавливаются по требованию в любой точке маршрута, стоимость проезда зависит от расстояния, но, как правило, не превышает нескольких лир. Каждые 20?30 минут долмуши с табличкой Tefvikiye отправляются из Чанаккале и за 30 минут довозят прямо до входа в Музей Трои (открыт ежедневно с 8.30 до 17.00, а летом ? до 19.00). Автобусный вокзал также находится на улице Ататюрка, но еще на четыре квартала севернее. Оттуда три раза в день отправляются автобусы на причал Юкьери Искелеси. Время отправления рассчитано так, чтобы приезжать как раз к отправлению очередного парома на остров Бозджаада (ежедневно в 10.00, 14.00 и 18.00, 2 лиры туда и обратно). Если вы хотите переправить еще и собственную машину ? готовьте дополнительные 8 лир).
Через 40 минут вы на месте: в гавани у северо-восточной оконечности Бозджаады. Найти ночлег не составит труда ? практически все дома представляют собой пансионы ? даже те, на которых нет соответствующих табличек.
Внутренняя часть острова занята виноградниками. Самое популярное красное сухое вино ≪Талай≫ местного производства продается во всех магазинчиках, но можно купить его и прямо на заводе (7 лир), в трехстах метрах от порта. По пути к пляжу Аязма, лежащему на противоположном берегу, обязательно стоит задержаться у заброшенного греческого монастыря и набрать святой воды из источника.
Когда паромы возвращаются с острова обратно на Юкьери Искелеси, их уже встречает целая ≪стайка≫ из соседней деревни Гейикли, где вам придется сделать пересадку на другой долмуш, чтобы добраться наконец до Эзине, города, более всего известного особым сортом сыра. ≪Эзине≫ продается на любом турецком рынке, а здесь он буквально на каждом углу. Пыльный уездный центр тянется вдоль все того же шоссе Стамбул?Измир, и на любом автобусе, держащем путь на юг, можно преодолеть 30 километров до Айваджика. Там опять смена транспорта, и долмушем до Бехрамкале (25 километров, 2 лиры и приблизительно 45 минут в дороге). Конечная остановка ? у подножия горы, чуть-чуть ниже руин древнего Асса. Там, в уютной бухте, есть маленькая гавань, всегда полная рыбацких баркасов, а по берегам ? множество отелей и пансионов. Вдоль кромки воды выстроились сплошные ряды ресторанных столиков, принадлежащих гостиницам: ≪Асс≫, ≪Мехтап≫ и ≪Пладж-пансион≫, но платить там приходится почти исключительно за вид. Чтобы поужинать спокойно и сытно (от 20 лир плюс напитки), лучше зайти в заведение под названием ≪Феверлихан≫, возле поста жандармерии, а чтобы сделать это быстро и дешево, закажите кебаб с лепешками в кафе отеля ≪Пансион доктора Но≫. Там же, кстати, можно снять и приличный двухместный номер (за 15 лир). Более экзотический вариант ? кемпинг ≪Оз≫ в самом северном углу бухты. Его владелец, похожий на ≪киношного≫ пирата, старик по имени Тарик, сдает деревянные шале всего за 5 лир в сутки каждое.
А наутро, возвратившись (пешком) из Асса обратно на трассу Стамбул ? Измир, можно продолжить движение на юг до Y-образного перекрестка с указателем ≪Бергам≫. До старого центра города оттуда всего 5 километров. Акрополь древнего Бергама находится еще немного дальше ? на склоне горы за рекой. Но городской транспорт к нему не ходит. Самым нетерпеливым придется ловить такси, остальным же лучше прогуляться на своих двоих мимо Кызыл Авлу (что буквально означает ≪Красная Базилика≫. Это огромное полуразушенное здание из кирпича открыто для посетителей каждый день с 8.30 до 17.30, 5 лир возьмут с вас за вход), через район Старая Бергама, мимо старинных оттоманских домов, маленьких мечетей, ковровых и медных лавок. Автомобильная дорога ведет в обход, петляя серпантином по склонам, а для пешеходов есть более короткие тропинки ? прямо наверх к Акрополю. Возвращаясь назад, можно прямо на центральной улице заглянуть в Археологический музей (открыт зимой ежедневно с 8.30 до 17.30, летом до 18.30, пять лир), а также? к западу от центра Бергама ? в древний медицинский центр Асклепион (ежедневно с 8.30 до 17.30, летом до 19.30 и традиционные пять лир). На ночь в городе лучше не оставаться, а добраться сразу до Измира. Ведь он лежит всего в ста километрах, и автобусы с автовокзала отправляются каждые полчаса.
Рейсовые автобусы приходят на гигантский, скорее, подобный аэропорту, междугородный автовокзал Измира. Он находится напротив цементного комбината, в 8 километрах к северо-востоку от центра. Оттуда на любом из городских автобусов с номерами от 601 до 609 отправляемся в район Конак. Все пешеходные улочки, прилегающие к одноименной площади, забиты разного рода магазинчиками, киосками и торговыми лотками. Там продают и продукты, и ширпотреб, но всем без исключения россиянам норовят, конечно же, всучить ≪очень дешевую кожу≫. Здесь же можно найти сносную непритязательную гостиницу (от 7 лир за ночь с человека), а если запросы ваши более строги, к вашим услугам 80-этажный ≪Хилтон≫, самое высокое здание в городе и прекрасный ориентир для заблудившихся.
Как раз возле этой гостиницы, в районе Докузэйлюль-мейдани, сконцентрированы конторы автобусных компаний ? они обеспечивают бесплатный трансфер своих пассажиров до автовокзала. На автобусе в Селчук (некоторые произносят ≪Сельджук≫) 2 часа езды, они отправляются каждые 20 минут.
Чтобы попасть сразу в Эфес, лучше выйти, не доезжая двух километров до города, возле поворота направо у мотеля ≪Тусан≫. Оттуда до нижнего входа на руины остается только около километра (примерно на полпути попадется поворот налево к ≪Пещере семи спящих≫). А возвращаясь после посещения Эфеса (которое может состояться в любое время между 8.30 и 18.30, а зимой ? до 17.30 и обойдется в 15 лир), ≪захватываем≫ взглядом единственную колонну, оставшуюся от чуда света ? храма Артемиды. Она видна слева от дороги.
Из Селчука с пересадкой в Кушадасы добираемся до Соке, пересаживаемся на долмуш и едем 14 километров до деревни Гюлюбахче, на окраине которой, у склона горы Самсун, лежат заросшие сосновым лесом руины античного Приене (открыты с 8.00 до 18.30 каждый день, зимой ? до 17.30, 2 лиры). Многие приезжают сюда только за тем, чтобы посмотреть, как на закате, когда весь город уже погружен в тени, мраморные колонны храма Афины краснеют в последних лучах солнца. Если же приехать в Приене пораньше, то до вечера можно успеть еще и на заболоченные руины Милета (≪работают≫ ежедневно с 8.30? 19.00 летом, а зимой ? до 17.30, 5 лир), а потом ночевать на пляже Алтынкум. Кстати, дорога проходит мимо храма Аполлона в Дидиме, где имеется гостиница ≪Пеншен Оракл≫ с видом на руины. Если особого желания выйти там не возникнет, то достаточно просто на ходу окинуть взглядом лежащие справа от дороги мраморные фрагменты и продолжить путь до пляжа. Вот уж где нет недостатка в отелях и пансионах. Ими застроены все ≪Золотые пески≫ (так переводится с турецкого Алтынкум).
Продолжив путь на юг, в старинном, но ничем не примечательном городе Миласе свернем в сторону полуострова Бодрум. Одноименный город (у греков ? Галикарнас) располагается на берегу залива, разделенного на две части ? западную и восточную ? маленьким полуостровом, на оконечности которого мы видим замок Святого Петра (по-турецки ? Бодрум Калеси), построенный в XV веке крестоносцами ордена Святого Иоанна (известными также как госпитальеры). В 1960 году в стенах замка открылся крупнейший на Средиземноморье Музей подводной археологии (открыт сейчас со вторника по воскресенье, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 10 лир). Здесь хранятся замечательные подводные находки: например, содержимое византийского судна, поднятого в 1973 году (амфоры, монеты и оружие), и саркофаг карийской принцессы. Паромная пристань, с которой отправляются как местные, так и международные паромы, находится у западного входа в замок. Летом порт ≪запруживают≫ владельцы сотен деревянных лодок, предлагающих поездки на ближайшие острова или так называемый ≪Голубой круиз≫ ? недельное путешествие вдоль побережья Средиземного моря.
Дорога от Бодрума до Мармариса на автобусе занимает почти 3,5 часа. Но оптимальную возможность исследовать окружающие Мармарис заливы, маленькие островки и уединенные бухты предоставляют круизные суда: шхуны и яхты. Самые популярные маршруты длятся семь дней. Стоимость зависит от сезона (цены всегда указываются в долларах и евро, но платить можно и лирами). Если вы заплатите за каюту, то получите еще и трехразовое питание на борту (напитки, в том числе и безалкогольные, нужно покупать отдельно), и снаряжение для водных видов спорта ? маски, ласты, трубки, надувные матрацы (все это на время круиза, а не насовсем, разумеется). В апреле, мае и октябре за неделю с одного человека берут от 350$, летом ? от 420$.
Группа из 8?12 человек может целиком зафрахтовать 20-метровую шхуну, и тогда удовольствие обойдется дешевле ? в зависимости от сезона и размера группы, от 35?40$ до 50?60$ с человека в день. Можно арендовать и яхту без экипажа (при наличии в группе как минимум одного сертифицированного шкипера, иначе придется дополнительно нанимать его за 130$ в день). Стандартный срок ? неделя, с поправкой на сезон и размеры корабля это стоит от 1 200$ до 5 000$.
К северу от Мармариса, у основания залива Гёкова, лежит островок Седар, называемый Островом Клеопатры, с тех пор как египетская царица выбрала его для свиданий с Марком Антонием. По приказу последнего там намыли искусственный пляж, а высококачественный золотой песок завезли из Африки. Чтобы полежать на нем, нужно не пропустить катер, отправляющийся каждое утро в 10.00?11.00 из поселка Чамлы (18 километров к северу от Мармариса), и в 16.00?17.00 вернуться обратно. Туристические экскурсии заказываются в поселке Ташбюкю (Каменистая бухта).
От Мармариса до Датчи автобусы (9 раз в день, по 2 часа в пути) идут по извилистой дороге. Тем, кто собирается проехать туда на машине, стоит сопоставить трудности маршрута с собственным автоводительским искусством: серпантин петляет по склонам скалистого полуострова, а иногда проходит прямо по гребню, между двумя крутыми обрывами справа и слева. Когда-то поселок Датча был лишь приморской частью деревни Решадие, но в связи с туристическим бумом превратился в развитый курорт с яхтовой стоянкой и модными пляжами. Единственная улица, на которой находятся все государственные учреждения, почта, туристический офис, база и туристические агентства, извивается между двумя бухтами, разделенными холмом и узким мысом.
Из западной бухты каждое утро в 9.00?9.30 отправляются однодневные лодочные экскурсии. Стандартный маршрут охватывает приморские деревни Паламут Бюкю, Домуз Чукуру, Месудие Бюкю и руины Книда, а также несколько раз туристам предлагается искупаться в открытом море. Возвращение в 17.00. Средняя стоимость ? 15 лир (включая легкий обед в ресторане ≪Паламута≫).
Фетхие находится в 170 километрах южнее Мармариса, автобусы идут каждый час (и проводят 3 часа в дороге). А уже от Фетхие до деревни Каякёй ? только 30 минут езды на долмуше (за полторы лиры), и то потому, что маршрут идет в объезд. В Тлос иногда заезжают автобусы, связывающие Фетхие с Сакликентом. Но значительно проще попасть сюда в составе одной из организованных экскурсий или на арендованном автомобиле. В этом случае из Фетхие нужно выехать в сторону деревни Коркутели и через 22 километра, за мостом через реку Коча-чай, свернуть направо на Сакликент. Еще через 8 км будет поворот налево (на восток) ? узкая асфальтированная 4-километровая дорога ведет к Тлосскому акрополю.
В Анталью от Фетхие ведут две дороги. Туристов, естественно, больше привлекает не прямая автострада, а шоссе № 400, тянущееся вдоль Средиземного моря через Каш, Демре, Финике и Кемер. Между Финике и Кемером с четырехсотого шоссе можно свернуть к Олимпу. Первый поворот обозначен табличкой ≪Чирали 7; Янарташ 11, Химера≫. Там начинается частично асфальтированная дорога, ведущая вдоль русла пересохшего ручья, заросшего дикими цветами и горной лавандой, к приморскому поселку Чирали. Пройдя оттуда 3 километра на юг вдоль пляжа, выходим к нижнему (реже охраняемому) входу на руины Олимпа.
Другой вход в Олимп открывается в конце дороги, которая ответвляется от того же шоссе № 400 на 800 метров южнее первого поворота. От указателя ≪Олимп-11≫ начинается асфальт, приводящий в ущелье реки Улупинар. Дальше ? только весьма условная ≪колея≫ с многочисленными кемпингами, пансионатами и ≪гестхаусами≫ по краям. Здесь же можно обнаружить уникальные гостевые жилища ? так называемые ≪дома на деревьях≫. Сколоченные на 2?4-метровой высоте деревянные шалаши входят в десятку самых оригинальных пансионов мира. Первым встречается ≪Кадир≫ (
www.olympostreehouse.com
), затем более комфортабельный ? ≪Туркмен≫ (
www.turkmenpension.com
) и наконец ? ≪Байран≫ (
www.bayrams.com
). Несмотря на экзотический вид, проживание в ≪избушках на курьих ножках≫ весьма комфортно и, что совсем уж удивительно, оттуда есть доступ в Интернет. Заканчивается дорога автомобильной стоянкой у верхнего входа на руины Олимпа.
Путешествие по Каппадокии удобнее начинать из Юргюпа ? ≪туристической столицы≫ этой исторической провинции. Из Антальи за целую ночь (11 часов) сюда добирается прямой автобус.
Юргюп предлагает все основные экскурсии, а по вечерам загорается огнями баров и дискотек. Здесь можно выгодно купить турецкие ковры и килимы ручной работы. Вокруг города с глубокой древности выращивают виноград и производят вино. Дегустация вам обеспечена на любом из шести винодельческих предприятий, но самые лучшие марки производятся на заводе Turasan, основанном в 1943 году. Ежегодно в октябре там проходит Международный фестиваль вина. В центре города возле автовокзала в агентстве ≪Дозами Трэвел≫ (Суат-Хайри Кад, 21) работает туркмен Мурат ? единственный в местной туристической инфраструктуре человек, который действительно членораздельно говорит и понимает по-русски.
Из Юргюпа долмуши ходят по кругу через Зелве, Аванос, Гёреме, Учисар и назад. Но чтобы быстро и в то же время достаточно подробно изучить достопримечательности Каппадокии, лучше взять напрокат машину или записаться на одну из ≪централизованных≫ экскурсий. Ежедневно они отправляются, например, в подземный город Деринкую (в мае?июне с 8.00 до 18.00, в июле?сентябре до 19.00, а в октябре?апреле до 17.00, 10 лир).
Деревню Соганлы общественный транспорт обходит стороной. Добраться можно либо на арендованном авто, либо на попутных тракторах (главный вид местного транспорта). Вход в одноименную долину перегорожен шлагбаумом, но за 2 лиры ежедневно с 8 до 18 часов его для вас поднимут. В единственной деревенской гостинице ≪Эмекпансион≫ в одной пещере создана двухместная комната, в другой ? пятиместная…
До Трабзона из Каппадокии удобнее всего добираться с пересадкой в Анкаре. А с автовокзала этого причерноморского города уже идут международные автобусы: в Баку (через Грузию, один раз в день, 30 часов пути, цена ? 45$), Батуми (один раз в день 4,5 часа, 15$); Ереван (раз в день, 15 часов, 35$) и Псоу (турецко-грузинский пограничный пункт, ежедневно в 19.30, 7 часов пути, 20$).
Паром в Сочи (2?4 раза в неделю, 18 часов, от 60$) стоит на причале за 1?2 дня до отправления. Купив билет, можно сразу же заселиться в каюту и использовать корабль как ≪отель≫. Самая дешевая городская гостиница ≪Санкта-Мария-Католик-Килисеси≫ (Сумер Сок, 28, тел. (0426) 321 2192) создана в кельях католического монастыря капуцинов, но там принимают постояльцев независимо от религиозной принадлежности.
Туристические агентства Трабзона организуют экскурсии в монастырь Сумела (8 лир плюс входной билет), но добраться до него можно и самостоятельно. Прямо до монастыря от южной стороны площади Ататюрка ходят такси (50 лир туда и обратно на четверых), а также мини-автобусы (туда и обратно ? 10 лир с человека). На своей машине нужно из центра Трабзона проехать 4 километра на восток по шоссе № 10 до пересечения с Е97, свернуть на юг и через 26 километров еще раз свернуть ? на дорогу, поднимающуюся вверх по долине Алтындере. Монастырь Сумела (открыт для посещений ежедневно, в июне?сентябре с 8.30 до 18.00, в ноябре?феврале с 9.00 до 15.00, а в марте?мае и октябре ? с 9.00 до 16.00. Цена ? 4 лиры) находится в самом конце долины, на высоте 1200 м. Снизу через заросший густым лесом склон к нему ведет пешеходная тропа, всего 30 минут ходьбы.
Остров Бозджаада
275 км к юго-западу от Стамбула, 8 км от материка.
Как добраться
Долмуш
(что-то вроде турецкой ≪маршрутки) из Чанаккале до паромного причала Юкьери Искелеси, далее на пароме до деревни Гейикли, ежедневно 10.00, 14.00 и 18.00, туда и обратно ? 2 лиры, автомобиль ? 8 лир.
Бехрамкале
25 км от Айваджика
Как добраться
Долмуш
Айваджик: 4?5 раз в день, 45 мин, 2 лиры.
Руины древнего Пергама
На окраине г. Бергама. Бергамские автобусы и долмуши ни к Акрополю, ни к Асклепиону Пергама не ходят. Добраться туда можно только на такси или пешком.
Химера
7 км к северу от Олимпа
Из деревни Чирали к Химере ведет хорошо протоптанная тропинка, подъем по которой занимает около часа.
Руины древнего Тлоса
35 км к юго-востоку от Фетхие, круглосуточно, вход свободный, 2 лиры.
Как добраться
Автобус Фетхие ? Сакликент ходит нерегулярно.
С организованной экскурсией или на автомобиле по маршруту: от Фетхие в направлении деревни Коркутели проехать 22 км до моста через Коджа-Чай, свернуть направо по указателю ≪Сакликент≫, далее 8 км до поворота налево (на восток), на узкую асфальтированную дорогу (4 км) к акрополю Тлоса.
Измир
337 км к юго-западу от Стамбула.
Как добраться
Самолет
Аэропорт Аднана Мендереса (18 км к юго-востоку от города)
Тел.: 274-26-26.
Представительства авиакомпаний
THY (Turk Hava Yollari, Турецкие авиалинии)
Бульвар Газьосманпаса, 1/F, в отеле Бюйюк-Эфес.
Тел.: 484-12-20.
Анкара: 5 раз в день;
Анталья: 5 раз в день;
Стамбул: 5 раз в день.
От аэропорта
Пригородная электричка до станции Алсанджак Гари в северной части города у порта (30 мин, 1,5 лиры).
Автобус компании ≪Хаваш≫
(тел. 274-22-76) до офиса компании THY (понедельник-пятница 4.45?20.30, суббота-воскресенье до 21.50, 10 раз в день, 20?30 мин, 5 лир).
Такси до центра города: 20?30 лир.
Поезд
Железнодорожный вокзал Басмане-Гари на пересечении бульвара Февзипаса, Анафарталар Кад и Газилер Кад, 1 км к северу от пл. Кана-Мейдане, метро ≪Басмане≫.
Тел.: 484-86-38.
Анкара: 15 ч, 5?25$, через Манису, Баликезир и Кюта-хью;
Денизли: 3 раза в день, 6 ч, 3$, через Айдын и Назилли;
Бандирма: 3 раза в день, 6,5 ч, 4$, через Манису и Баликезир;
Эскишехир: 3 раза в день, 10?11 ч, через Манису, Баликезир и Кютахью.
Автобус
Главный городской автовокзал Бюйюк-отогар 8 км к северо-востоку от центра города, возле цементного комбината.
Автобусные компании организуют бесплатные перевозки до автовокзала от своих контор, расположенных в районе площади Докуз-Эйлюль-Мейдане.
Айвалык: 2 раза в час, 2,5 ч;
Анкара: 11 раз в день, 8 ч;
Анталья: 1 раз в час, 7 ч;
Афьон: 5 раз в день, 5 ч;
Бергам: 2 раза в час, 1 ч.;
Бодрум: 1 раз в час, 4 ч;
Бурса: 1 раз в час, 7 ч;
Чанаккале: 6 раз в день, 5,5 ч;